Road Trip naar Andalusië: 7 dagen met Marie en Erika

 

Twee Parijse auto’s, een omgebouwd busje, drie mogelijkheden:

Erika en ik zijn Parijzenaars door geboorte en adoptie. Erika heeft een vriend, Aurélien, die omgebouwde VW California busjes verhuurt in Andalusië. Het idee was geboren om samen door de regio te reizen. Het is mei, de ideale tijd om het platteland te verkennen, van de lente te genieten en de Andalusiërs te ontmoeten. We zwerven graag rond. We hebben allebei verschillende continenten bereisd. We hebben al samen gereisd, in Frankrijk, Bretagne en Corsica. Deze keer brengt onze reis ons iets verder weg, naar het zuidelijke puntje van Europa, een paar kilometer van Afrika, naar Tarifa en Gibraltar.

Vertrek uit Malaga in onze VW combi

We landen in het weelderige Malaga. Het gele busje wacht op ons op het vliegveld. Zo werkt het. Het is een concentraat van design: opklapbare kooi en zonnedak, laden onder het bed, tafels en stoelen ingebouwd in de deuren, fornuis, koelbox en bestek in de bagageruimte. Elk object heeft zijn eigen onzichtbare plaats. Alleen de achterste kooi kan blijven staan, voor een siësta of de nacht.

Een beetje versuft door de vroege ochtendreis gingen we noordwaarts om de betonnen kustlijn tot Algeciras te vermijden. Over land bereiken we Tarifa en de kust. Voor nu is het op naar de bergen van de Sierra de las Nieves, Ronda en de witte dorpjes.

 

Dag 1 in Andalusië: naar Ronda, de Sierra en de witte dorpen

Voorbij de buitenwijken van Málaga en Cartama komen we door glooiende, bloemrijke landschappen met olijf- en pijnboomgaarden. Eerste stop: het stadje Coìn. Het is 1 mei, een feestelijke dag. We vinden een cafetaria bij de ingang van de stad. De geluidsinstallatie draait de Gypsy Kings (zijn we echt in 2017?!). De tafels zijn vol. Alle generaties schuren. Een handvol kleine meisjes in flamencojurken speelt tussen de tafels.

Na de ruststop gingen we weer op weg in de richting van Ronda. Landschappen met bloemen en dennenbossen maken geleidelijk plaats voor bergen – de Sierra de las Nieves, tot 1.900 m – en weiden met paarden, geiten en schapen. De weg wordt smal en kronkelt. De lucht is fris, gevuld met de geur van chlorofyl en brem. We stoppen om uit te rusten aan de voet van een boom. Een korte wandeling langs een pad met uitzicht op de omliggende valleien.

Rond 16.00 uur kruipen we weer achter het stuur. Na vele bochten in de Sierra de las Nieves, tot 1.900 m, komen we eindelijk aan in het mythische Ronda. De stad, opgesplitst in twee historische en nieuwe steden, was in de 8e eeuw een Arabisch bolwerk en daarna een christelijk bolwerk. Het is de geboorteplaats van twee dynastieën torreros. Dichters Rainer Maria Rilke, Ernest Hemingway en Orson Welles hebben de schoonheid ervan gevierd, aan de rand van een afgrond, gezeten op een paard boven een kloof. Het vooruitzicht leek meer dan verleidelijk.

Als we aankomen, is het laat in de middag. We begonnen aan een rondleiding door de stad, maar konden het historische hart niet vinden in het doolhof van smalle straatjes. De avond begint te vallen. De lucht is helder als altijd. Salade en tapas. We nemen onze tijd, een beetje te veel tijd…

 

Eerste avontuur, eerste fout, eerste schrik

We wisten uit ervaring dat we ons niet moesten laten verrassen door de nacht tot we een slaapplaats hadden gevonden. Wildkamperen kost tijd en licht. Vooral in de bergen, waar er niet veel plaatsen zijn om te parkeren. Een hoofdweg kan 20 km door de bergen kronkelen zonder enige afslag. Na een paar tapas in Ronda keren we terug naar het omgebouwde busje. Tegen de tijd dat we de stad uit waren, was het al donker.

We nemen de weg terug naar de Sierra, waar we net vandaan kwamen, om een wandelroute te vinden die we eerder hadden gezien. Het was onmogelijk om iets te zien in het donker. De bergweg is smal en steil en er is geen uitweg. Na een zenuwslopende twintig minuten op de weg, in het donker van de nacht en zonder uitzicht op een stop, stoppen we bij de Puerta del Viento (Windpoort), het hoogste uitkijkpunt van de bergen en de verschillende vogelsoorten.

Zoals de naam al doet vermoeden, lijkt de locatie op het kruispunt van verschillende meteorologische updrafts te liggen. We betalen de prijs voor de nacht. Het busje, met ons erin, werd de hele nacht door de wind heen en weer geslingerd. We hebben het gevoel dat we aan boord zijn van een schip dat elk moment kan zinken. De afgrond omringt het aan weerszijden… We verwelkomen de ochtend met opluchting. We zitten een beetje hoog, maar er is geen afgrond, alleen rotsachtige pieken eronder, struikgewas en rode aarde zover het oog reikt. De schapen maken ons wakker. De herder knipt schreeuwend met zijn zweep. Andalucià!

 

Ronda, een romantisch voetstuk

Uiteindelijk komen we aan in de historische stad Ronda, verbonden met de nieuwe stad door drie mooie bruggen. De stad ligt op een klif en doet zijn reputatie eer aan. Wat lijkt op een Romeinse arena kijkt uit over de kloof. We zijn sprakeloos bij een harp- en gitaarconcert. De plek is een echte trekpleister voor geliefden, maar ook voor toeristen. Romantischer kan het niet.

Om de tien meter kom je een historisch, archeologisch of geologisch wonder tegen of een klein, lommerrijk pleintje met een fontein en een smachtend concert. Er zijn ook een aantal natuurpaden die van de stad naar de kloof en naar bezienswaardigheden leiden.

Er zijn veel cafés en restaurants genesteld in de vegetatie, met een adembenemend uitzicht. Na een zware nacht is het een maximum, onder een brandende zon. Onder de indruk en een beetje uitgeput gingen we weer op pad om terug te keren naar de wildernis en de witte dorpen.

 

Zijn er meren in Andalusië?

Na de Ronda-episode twijfelen we tussen twee routes.

De eerste, in het westen, verbindt Ronda met Arcos de la Frontera. De route voert door enkele van de bekendste witte dorpen, zoals Grazalema, het meest regenachtige bergdorp van Europa, bekend om zijn typische karakter en zijn wol- en lederambachten. Dan is er nog de tweede route, naar het zuidwesten, die ook langs witte dorpjes (Montejaque, Benaojan, Jimera de Libar), grotten, de rivier Rio Guadiaro, het natuurreservaat Cortes de la Frontera en een paar meren voert. Het is degene die we kiezen. Om in de wildernis te blijven, maar geleidelijk richting de meren en de zee te gaan.

In feite waren alle meren die we op de kaart of na een gesprek met de lokale bevolking (in Montejaque, een heel mooi dorp met gedenkwaardige mojito’s op het dorpsplein) hadden gezien ofwel droog – omdat ze afhankelijk zijn van dammen en pas aan het begin van de zomer worden gevuld – of piepklein. Deze zoektocht naar een meer werd een grap tijdens de reis, elke keer als we er een zagen die was opgedroogd of volledig ontoegankelijk was. Kortom, de makkelijkste manier om water te vinden in het Andalusische achterland lijkt op zoek te gaan naar een rivier om in te zwemmen. Er zijn er veel. Afgezien van de rivieren in de moerassen is het water kristalhelder als je de kust nadert, de bruggetjes zijn erg mooi en de kiezels zijn zeer comfortabel voor je voetzolen. We hadden de beste tijd van ons verblijf op deze door de tempelgoden vergeten plekken, waar we ons (zonder zeep) naakt konden wassen of zwemmen tussen het groen en grazende dieren.

Vooral het natuurreservaat Cortes de la Frontera maakte indruk op ons met zijn landschappen van “gestripte” kurkeiken, zonder schors op de eerste helft van de stam als gevolg van de lokale kurkexploitatie. Voor de vele natuurwandelingen, maar ook voor de dieren – stieren, paarden, wilde zwijnen, schapen, enz. – die heersen over de regio.

 

Boswegen: slagen of falen?

Na de kleine bergweggetjes en het Cortes de la Frontera reservaat, nog steeds op zoek naar water, had iemand ons een mooie rivierplek gewezen waar we konden zwemmen. We moesten helemaal naar El Colmenar. Probleem: er liep alleen een bosweg naartoe. De weg was gehavend door kurkoogstmachines, maar was op het eerste gezicht begaanbaar. We hebben het geprobeerd. Het resultaat was nogal chaotisch en hobbelig, maar het landschap was subliem en we vonden uiteindelijk de rivier… Dit soort wegen is niet aan te raden, tenzij je langzaam en heel voorzichtig rijdt. Maar ze kunnen ook heel aangename verrassingen inhouden, zoals dit heldere riviertje onder een stenen bruggetje te midden van eiken en paarden…

 

Is het een meer, een rivier…? De zee!

Na onze onderdompeling in de natuur en wilde dieren besloten we naar de westkust te gaan, richting Vejer de la Frontera.

Onderweg brachten we de nacht door in het dorp Gaucìn, vlakbij het station. Een goede etappe om bij te tanken. Toen begon het landschap radicaal te veranderen. Alsof we van de ’tropische’ Alpen naar de Camargue gingen. Bergen hebben plaatsgemaakt voor vlaktes, kurkeiken voor eucalyptus en biezen, rivieren voor moerassen, adelaars en spreeuwen voor ooievaars en hun nesten hoog op pylonen. Alleen de stieren waren er nog. Hoewel de heuvels en bergen uit het landschap waren verdwenen, waren er nog verrassend veel hoogteverhogende elementen: tientallen windturbines langs de Straat van Gibraltar tot aan Vejer.

Dit stuk weg tussen Gibraltar en Vejer blijkt aangenamer dan verwacht. Bij Gibraltar mag je het uitzicht op de Straat, de tegenoverliggende kust, de dunne zeetong en de boten die er doorheen varen niet missen. Mythisch…

 

Tarifa: golven, wind en een koel plan zonder druk

Tot onze verrassing was het heel gemakkelijk om in Tarifa te komen, dat op menselijke schaal is, en om heel dicht bij het strand te parkeren (het is mei, ik weet niet zeker of dat in augustus ook zo is). Het grootste strand, Las Lances, strekt zich uit zover het oog reikt. De golven breken vanaf een goede hoogte. Surfers en kitesurfers voelen zich hier helemaal thuis. Dit heeft als voordeel dat het een ontspannen, vriendelijke en vrolijke sfeer creëert. We brachten er een paar aangename uren door voordat we weer op weg gingen om een rustige (dat wil zeggen wilde) plek te zoeken om te slapen.

Richting Zahara de los Atunes. De naam inspireert ons. En het kustdorp ligt halverwege Tarifa en Vejer, weg van de hoofdweg en het verkeer. Hij steekt zijn armen naar ons uit…

 

Zahara de los Atunes: zet de motor af!

Vanaf het moment dat we aankwamen, hielden we van het dorp Zahara. De parkeerplaats lag in het zand, praktisch op het strand, tegenover de zee. Alle campingfaciliteiten (hoewel verboden) waren beschikbaar. Het strand was helemaal wild en dunbevolkt. Een houten ponton leidde erheen. Aan de overkant leek een beeldhouwwerk, twee enorme stenen die op elkaar balanceerden, bezoekers te verwelkomen. Het is volledig zichtbaar bij eb en gedeeltelijk bedekt bij vloed. Het dorp, wit met een paar middeleeuwse ruïnes en een prachtige 15e-eeuwse kerk, trok ons over de streep met zijn rust en stilte, zijn winkels en zijn restaurants, waarvan sommige topklasse gastronomische eetgelegenheden zijn (“El Salvaje”, zeer inventief en smakelijk, maar pas op voor de kleine porties!).

Kortom, we hebben de motor twee dagen lang uitgezet. Picknicks op het strand, wandelingen door het kleine kuststadje met zijn smaakvolle winkels (we kochten elk een Spaanse bril met een met de hand gegraveerd houten montuur), een bezoek aan een middeleeuwse woestenij begraven in de vegetatie bijna tegenover de zee, een bezoek aan de kerk, wandelingen langs de riviermonding op houten pontons met uitzicht op de moerassen en windmolens, een must als de zon ondergaat…

We hebben intens genoten van deze plek, de mensen en de wonderen die het te bieden heeft. Tot ziens Zahara!

 

Terug naar nostalgie

We vliegen zondagmiddag vroeg van Malaga naar Parijs. We vertrokken op zaterdagochtend vanuit Zahara de los Atunes om de files en de brandende zon te vermijden. De weg langs de kust is mooi en snel. In twee uur zijn we slechts enkele tientallen kilometers van Malaga. De kustlijn tussen Malaga en Gibraltar is niet geweldig; het is erg betonnen en verstedelijkt, maar we stoppen bij een badplaats, Fuengirola. We brachten de middag daar door, namen een laatste duik voordat we naar huis gingen en genoten voor het eerst van de drukte voordat we voorgoed terugkeerden naar de stad. Nostalgie heeft ons al in zijn greep.

Maar we zijn niet dezelfde mensen die we waren toen we vertrokken. Onze huid is bruiner, onze tred soepeler, we zijn even nomaden geworden. Wat blijft er over? Gevoelens van vrijheid, van wegen die zich openen, van switchbacks die omhoog gaan, van adelaars die zweven, van water dat stroomt, van zand dat knispert. Bovenal een palet van geuren, zo onderscheidend en veranderend naarmate de reis vorderde, dat ons verbond met de natuur, wat we hard nodig hadden.

Jullie gaven ons een vorstelijk welkom bij onze aankomst in Malaga, Olivier en Aurélien. Bedankt voor jullie mooie gele busje en voor het mogelijk maken van dit avontuur. We komen terug!

 

Marie en Erika