Viaggio in Andalusia: 7 giorni con Marie ed Erika

 

Due auto parigine, un furgone trasformato, tre possibilità:

Io ed Erika siamo parigini di nascita e di adozione. Erika ha un amico, Aurélien, che noleggia furgoni VW California convertiti in Andalusia. È nata l’idea di viaggiare insieme nella regione. È maggio, il periodo ideale per esplorare la campagna, godersi la primavera e incontrare gli andalusi. Ci piace vagare. Ognuno di noi ha viaggiato per diversi continenti. Abbiamo già viaggiato insieme, in Francia, Bretagna e Corsica. Questa volta il nostro viaggio ci porta un po’ più lontano, all’estremità meridionale dell’Europa, a pochi chilometri dall’Africa, a Tarifa e Gibilterra.

Partenza da Malaga con la nostra VW combi

Atterriamo nella lussureggiante Malaga. Il furgone giallo ci aspetta all’aeroporto. Ecco come funziona. È un concentrato di design: cuccetta pieghevole e tettuccio apribile, cassetti sotto il letto, tavoli e sedie integrati nelle porte, fornello, frigo e posate nel bagagliaio. Ogni oggetto ha il suo posto invisibile. Solo la cuccetta posteriore può rimanere, per una siesta o per la notte.

Un po’ storditi dal viaggio mattutino, siamo partiti verso nord per evitare la costa di cemento fino ad Algeciras. Raggiungiamo Tarifa e la sua costa via terra. Per il momento, si va verso le montagne della Sierra de las Nieves, Ronda e i suoi villaggi bianchi.

 

Giorno 1 in Andalusia: verso Ronda, la Sierra e i villaggi bianchi

Superata la periferia di Málaga e Cartama, attraversiamo paesaggi ondulati e fioriti, punteggiati da uliveti e pinete. Prima tappa: la piccola città di Coìn. È il 1° maggio, un giorno di festa. Troviamo una caffetteria all’ingresso della città. L’impianto audio diffonde i Gypsy Kings (siamo davvero nel 2017?!). I tavoli sono pieni. Tutte le generazioni si sfregano tra loro. Una manciata di bambine in abito da flamenco gioca tra i tavoli.

Dopo la sosta, siamo ripartiti in direzione di Ronda. I paesaggi di fiori e pinete lasciano gradualmente spazio alle montagne – la Sierra de las Nieves, fino a 1.900 m – e ai pascoli di cavalli, capre e pecore. La strada diventa stretta e si contorce. L’aria è fresca, piena di profumo di clorofilla e ginestra. Ci fermiamo a riposare ai piedi di un albero. Una breve passeggiata lungo un sentiero che si affaccia sulle valli circostanti.

Torniamo al volante verso le 16:00. Dopo molte svolte nella Sierra de las Nieves, fino a 1.900 m, arriviamo finalmente alla mitica Ronda. La città, divisa in due città storiche e nuove, fu una roccaforte araba nell’VIII secolo e poi una roccaforte cristiana. È il luogo di nascita di due dinastie di torreros. I poeti Rainer Maria Rilke, Ernest Hemingway e Orson Welles ne hanno celebrato la bellezza, sul fianco di un precipizio, a cavallo di una gola. La prospettiva sembrava più che allettante.

Quando arriviamo è tardo pomeriggio. Siamo partiti per un tour della città, ma non siamo riusciti a trovare il suo cuore storico nel labirinto di stradine. Sta iniziando a calare la sera. Il cielo è limpido come sempre. Insalata e tapas. Ci stiamo prendendo il nostro tempo, un po’ troppo tempo…

 

Prima avventura, primo errore, primi spaventi

Sapevamo per esperienza che non avremmo dovuto farci sorprendere dalla notte finché non avessimo trovato un posto dove dormire. Il campeggio selvaggio richiede tempo e luce. Soprattutto in montagna, dove non ci sono molti posti per parcheggiare. Una strada principale può snodarsi tra le montagne per 20 km senza alcuna uscita. Dopo qualche tapas a Ronda, torniamo al furgone trasformato. Quando siamo usciti dalla città, era già buio.

Riprendiamo la strada verso la Sierra, da dove eravamo appena arrivati, per trovare un sentiero escursionistico che avevamo individuato in precedenza. Era impossibile vedere qualcosa al buio. La strada di montagna è stretta e ripida, senza via d’uscita. Dopo venti minuti snervanti di strada, nel buio della notte e senza alcuna prospettiva di fermarsi, ci fermiamo alla Puerta del Viento (Porta del Vento), il punto di osservazione più alto delle montagne e delle varie specie di uccelli.

Come suggerisce il nome, la località sembra trovarsi all’incrocio di diverse correnti d’aria meteorologiche. Stiamo pagando il prezzo della notte. Il furgone, con noi dentro, è stato spazzato e sballottato dai venti per tutta la notte. Ci sentiamo come a bordo di una nave che sta per affondare da un momento all’altro. Il precipizio lo circonda da entrambi i lati… Accogliamo la mattina con sollievo. Siamo un po’ in alto, ma non c’è nessun precipizio, solo cime rocciose in basso, macchia e terra rossa a perdita d’occhio. Le pecore ci svegliano. Il pastore schiocca la frusta, gridando. Andalucià!

 

Ronda, un piedistallo romantico

Arriviamo finalmente nella città storica di Ronda, collegata alla città nuova da tre graziosi ponti. Arroccata su una scogliera, la città è all’altezza della sua reputazione. Quella che sembra un’arena romana si affaccia sulla gola. Un concerto di arpa e chitarra ci lascia a bocca aperta. Il luogo è un vero e proprio ritrovo per gli innamorati, ma anche per i turisti. Non potrebbe essere più romantico.

Ogni dieci metri ti imbatterai in una meraviglia storica, archeologica o geologica, oppure in una piccola piazza verdeggiante con una fontana e un concerto languido. Ci sono anche diversi percorsi naturalistici che dalla città portano alla Gola e ai luoghi di interesse.

Ci sono molti caffè e ristoranti immersi nella vegetazione, con viste mozzafiato. Dopo una notte difficile, è il massimo, sotto un sole cocente. Impressionati e un po’ esausti, ci rimettemmo in viaggio per tornare alla natura selvaggia e ai villaggi bianchi.

 

Ci sono laghi in Andalusia?

Dopo l’episodio di Ronda, siamo indecisi tra due strade.

La prima, a ovest, collega Ronda ad Arcos de la Frontera. Attraversa alcuni dei più noti villaggi bianchi, come Grazalema, il villaggio di montagna più piovoso d’Europa, rinomato per il suo carattere tipico e per l’artigianato della lana e del cuoio. Poi c’è il secondo percorso, a sud-ovest, che passa anche attraverso villaggi bianchi (Montejaque, Benaojan, Jimera de Libar), grotte, il fiume Rio Guadiaro, la riserva naturale di Cortes de la Frontera e alcuni laghi. È quello che scegliamo. Rimanere nella natura selvaggia ma spostarsi gradualmente verso i laghi e il mare.

In effetti, tutti i laghi che abbiamo individuato sulla mappa o dopo aver parlato con la gente del posto (a Montejaque, un villaggio molto grazioso con mojito memorabili nella piazza del paese) erano asciutti – poiché dipendono da dighe e non vengono riempiti fino all’inizio dell’estate – o minuscoli. Questa ricerca di un lago è diventata uno scherzo durante il viaggio, ogni volta che ne vedevamo uno prosciugato o completamente inaccessibile. In breve, il modo più semplice per trovare l’acqua nell’entroterra andaluso sembra essere quello di cercare un fiume in cui nuotare. Ce ne sono molti. A parte i fiumi nelle paludi, man mano che ci si avvicina alla costa, l’acqua è cristallina, i ponticelli molto graziosi e i ciottoli molto comodi per le piante dei piedi. Abbiamo trascorso i momenti migliori del nostro soggiorno in questi luoghi dimenticati dagli dei del tempio, dove potevamo lavarci (senza sapone) nudi o nuotare in mezzo al verde e agli animali al pascolo.

In particolare, la riserva naturale di Cortes de la Frontera ci ha colpito per i suoi paesaggi di querce da sughero “spogliate”, prive della corteccia nella prima metà del tronco a causa dello sfruttamento locale del sughero. Per le sue numerose passeggiate nella natura, ma anche per i suoi animali – tori, cavalli, cinghiali, pecore, ecc. – che regnano sovrani sulla regione.

 

Strade forestali: promosse o bocciate?

Dopo le piccole strade di montagna e la riserva di Cortes de la Frontera, sempre alla ricerca di acqua, qualcuno ci aveva indicato un bel punto di fiume dove poter fare il bagno. Dovevamo andare fino a El Colmenar. Il problema: solo una strada forestale conduceva ad essa. La strada era malridotta dai macchinari per la raccolta del sughero, ma a prima vista era percorribile. Abbiamo provato. Il risultato è stato piuttosto caotico e accidentato, ma il paesaggio era sublime e alla fine abbiamo trovato il fiume… Questo tipo di strada non è da consigliare, a meno che non si vada lentamente e con molta attenzione. Ma possono anche riservare delle piacevoli sorprese, come questo piccolo fiume limpido sotto un piccolo ponte di pietra in mezzo a querce e cavalli…

 

È un lago, un fiume…? Il mare!

Dopo l’immersione nella natura e nella fauna selvatica, abbiamo deciso di dirigerci verso la costa occidentale, in direzione di Vejer de la Frontera.

Durante il tragitto, abbiamo trascorso la notte nel villaggio di Gaucìn, vicino alla stazione. Una buona tappa di rifornimento. Poi il paesaggio iniziò a cambiare radicalmente. Come se stessimo passando dalle Alpi “tropicali” alla Camargue. Le montagne hanno lasciato il posto alle pianure, le querce da sughero agli eucalipti e ai giunchi, i fiumi alle paludi, le aquile e gli storni alle cicogne e ai loro nidi appollaiati sui tralicci. Solo i tori erano ancora lì. Sebbene le colline e le montagne fossero scomparse dal paesaggio, c’era ancora un numero sorprendente di elementi che inducevano alla vertigine: decine di turbine eoliche lungo lo Stretto di Gibilterra fino a Vejer.

Questo tratto di strada tra Gibilterra e Vejer si sta rivelando più piacevole del previsto. A Gibilterra, non perderti la vista dello Stretto, la costa di fronte, la sottile lingua di mare e le barche che la attraversano. Mitico…

 

Tarifa: onde, vento e un piano fresco e senza pressioni

Con nostra sorpresa, è stato molto facile arrivare a Tarifa, che è a misura d’uomo, e parcheggiare molto vicino alla spiaggia (siamo a maggio, non so se sia lo stesso ad agosto). La spiaggia di Las Lances, la più grande, si estende a perdita d’occhio. Le onde si infrangono da una buona altezza. Surfisti e kite-surfisti sono di casa qui. Questo ha il vantaggio di creare un’atmosfera rilassata, amichevole e felice. Abbiamo trascorso qualche ora piacevole lì prima di rimetterci in viaggio per trovare un posto tranquillo (cioè selvaggio) dove dormire.

Direzione Zahara de los Atunes. Il suo nome ci ispira. Il villaggio costiero si trova a metà strada tra Tarifa e Vejer, lontano dalla strada principale e dal traffico. Ci tende le braccia…

 

Zahara de los Atunes: taglia il motore!

Dal momento in cui siamo arrivati, abbiamo amato il villaggio di Zahara. Il parcheggio era sulla sabbia, praticamente sulla spiaggia, di fronte al mare. Tutte le strutture del campeggio (anche se vietate) erano disponibili. La spiaggia era completamente selvaggia e scarsamente popolata. Un pontile di legno conduceva ad esso. Di fronte, una scultura, due enormi pietre in equilibrio l’una sull’altra, sembrava dare il benvenuto ai visitatori. È completamente visibile con la bassa marea e parzialmente coperto con l’alta marea. Il villaggio, bianco con alcune rovine medievali e una splendida chiesa del XV secolo, ci ha conquistato con la sua pace e tranquillità, i suoi negozi e i suoi ristoranti, alcuni dei quali di alto livello gastronomico (“El Salvaje”, molto fantasioso e gustoso, ma attenzione alle piccole porzioni!).

In breve, abbiamo spento il motore per due giorni. Picnic sulla spiaggia, passeggiate nella piccola città di mare con i suoi negozi di buon gusto (ognuno di noi ha comprato occhiali spagnoli con cornici in legno incise a mano), una visita a un campo incolto medievale sepolto dalla vegetazione quasi di fronte al mare, una visita alla chiesa, passeggiate lungo l’estuario su pontili di legno che si affacciano sulle paludi e sui mulini a vento, un must quando il sole tramonta…

Abbiamo apprezzato molto questo luogo, la sua gente e le meraviglie che ha da offrire. A presto Zahara!

 

Ritorno alla nostalgia

Voliamo da Malaga a Parigi nel primo pomeriggio di domenica. Siamo partiti il sabato mattina da Zahara de los Atunes per evitare gli ingorghi e il sole cocente. La strada lungo la costa è bella e veloce. In due ore siamo a poche decine di chilometri da Malaga. La costa tra Malaga e Gibilterra non è favolosa, è molto cementificata e urbanizzata, ma ci fermiamo in una località, Fuengirola. Abbiamo trascorso il pomeriggio lì, facendo un ultimo tuffo prima di tornare a casa e godendoci la folla per la prima volta prima di tornare definitivamente. La nostalgia ci sta già attanagliando.

Ma non siamo le stesse persone che eravamo quando siamo partiti. La nostra pelle è più abbronzata, la nostra andatura più flessuosa, siamo diventati nomadi per un po’. Cosa resterà? Sensazioni di libertà, di strade che si aprono, di tornanti che salgono, di aquile che si librano, di acqua che scorre, di sabbia che scricchiola. Soprattutto, una tavolozza di profumi, così caratteristici e mutevoli man mano che il viaggio procedeva, che ci legava alla natura selvaggia, di cui avevamo un gran bisogno.

Olivier e Aurélien ci hanno dato un benvenuto regale al nostro arrivo a Malaga. Grazie per il tuo bellissimo furgone giallo e per aver reso possibile questa avventura. Torneremo!

 

Marie e Erika